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Cómo aprovechar tu cámara réflex al máximo.

{tab General}

Indice. 
1. 1. El formato RAW
2. 2. Bloqueo de exposición y enfoque
3. 3. Cuidado con lo que mides
4. 4. Profundidad de campo
5. 5. ¿Borrosa u oscura?
6. 6. Sensibilidad ISO


Si la pasada Navidad te regalaron una cámara réflex digital, no te conformes con el modo automático. Aprovecha su principal ventaja: la posibilidad de ajustar el dispositivo de forma rápida y eficiente a cualquier situación.

Nivel: Básico
Aunque la gestión automática funciona bien, a veces, nos encontramos con que la cámara hace la foto como ella quiere, no como nosotros queremos. La principal ventaja de las DSLR (Digital Single-Lens Reflex) sobre las compactas es que su mayor tamaño permite distribuir botones y diales por prácticamente todos los rincones del dispositivo, posibilitando que puedas configurarlas con los ajustes óptimos para cada situación de forma casi instantánea, sin separar siquiera el ojo del visor. Esta facilidad y rapidez de configuración de las DSLR debe invitar a personalizarcada toma, por eso, en las siguientes páginas, anotamos algunos consejos para que empecéis a usar algunas de las funciones manuales de la cámara y le saquéis el máximo partido.

{tab El formato RAW}

1. El formato RAW
El primer consejo útil para todo el que esté interesado en obtener la máxima calidad posible de su DSLR es que aprenda a manejar el formato RAW. Se conoce como el «negativo digital», porque ofrece una copia de la información que llega al sensor de la cámara. Es, por tanto, lamáxima calidad a la que puedes aspirar.
Las dos situaciones en las que más se aprecia sus ventajas frente a JPEG es en el balance de blancos y en el ajuste de la exposición. A menudo, las fotografías realizadas con iluminación nocturna o a la luz del atardecer o del fuego aparecen bañadas de un intenso naranja que es imposible eliminar del todo en un imagen JPEG por mucho Photoshop que se le aplique. Con elformato RAW, en cambio, se puede ajustar con absoluta precisión la temperatura de colordurante el postprocesado.

Otra gran ventaja es que, al contener mucha más información original, permite recuperar fotografías que aparentemente estaban tan oscuras o quemadas que, de haberlas disparado en JPEG, probablemente hubiéramos acabado por borrar. Todo tiene su límite, claro, pero la capacidad de postprocesado de un archivo RAW está muy por encima de un archivo JPEG. En la imagen de ejemplo, se ha eliminado casi del todo el tono anaranjado que daba la luz de las las farolas y se ha rescatado algo de luminosidad, ya que la foto original estaba algo oscura. Se nota especialmente en el cielo, asfalto y partes blancas, como el paso de cebra.
La única desventaja de los archivos RAW es que, al contener mucha más información, ocupan más espacio, de modo que, en la práctica, disparando en RAW podremos hacer entre 3 y 5 veces menos fotografías por cada tarjeta de memoria. Todos los archivos RAW tienen que «revelarse» para generar una imagen JPEG que podamos ver en el ordenador o imprimir. Este revelado debería ser un proceso manual en el que se revisen las fotos una a una. Esto, que para algunos puede ser un inconveniente, es una gran ventaja, puesto que nos aseguraremos de obtener siempre la máxima calidad posible para cada escena. Además, y siempre y cuando las condiciones de iluminación no cambien, a menudo podremos hacer tandas aplicando los mismos ajustes a un grupo de fotos.
Si no somos especialmente exigentes con nuestra imágenes, también podemos hacer unrevelado genérico para todas ellas y modificar a mano únicamente aquellas que requieran una atención especial. Aunque todas las cámaras de fotos ofrecen alguna aplicación para revelar archivos RAW, no estaría de más que buscaras y probaras otras alternativas más potentes comoAdobe Camara RAW, incluido con Adobe Photoshop Elements o Lightroom, Apple Aperture,Corel AfterShot o Phase One Capture One. También hay alternativas gratuitas comoRawTherapee, Rawstudio o UFRaw.

Análisis
Adobe Photoshop Elements 10: potente y avanzado
Ofrece toda la potencia de su «hermano mayor», Photoshop CS, pero eliminando las funciones que únicamente un fotógrafo profesional usuaría y simplificando la interfaz para agilizar tareas

{tab Exposición y Enfoque}

2. Bloqueo de exposición y enfoque
Un problema habitual cuando se realiza una fotografía es que, por defecto, las cámaras miden la luz y enfocan aquello que queda en el centro de la imagen. Sin embargo, la mayoría de fotografías mejoran si se usa la regla de los tercios, que sugiere ubicar el foco de atención de la foto en uno de los extremos. Pero, como por defecto la cámara enfocará y medirá la luz de lo que haya en el centro, si la persona u objeto a retratar se encuentra en un lateral, quedarándesenfocados y, probablemente, con una exposición inadecuada (oscura o quemada).

Todas las cámaras cuentan con una función de bloqueo de exposición y enfoque muy sencilla de usar. Cuando pulsamos levemente el botón de disparo, pero sin llegar a hacer la foto, todas hacen una medición de luminosidad y enfoque en una zona determinada; normalmente en el centro. Mientras no soltemos el disparador, mantendrá los ajustes medidos inicialmente, de modo que podemos reencuadrar tranquilamente para aplicar la regla mencionada. Una vez finalizado el movimiento de la cámara, podemos terminar de apretar el disparador y realizar la foto con los valores medidos inicialmente. En algunos modelos, además de realizar la presión inicial, será necesario pulsar un botón de bloqueo específico que mantendrá los ajustes medidos durante algunos segundos aunque se suelte el botón del disparador.

{tab Cuidado con lo que mides}

3. Cuidado con lo que mides.
La función de bloqueo es realmente sencilla y cómoda de usar, y resulta de gran utilidad. Sin embargo, hay que ser cuidadosos con la parte de la escena en la que realizamos la medición. Si el encuadre usado para la medición incluye un alto porcentaje de zonas oscuras, el nivel de luminosidad medido será muy bajo debido a la abundancia del negro y, en consecuencia, la cámara se ajustará para unas condiciones de poca luz, mostrando todos los detalles del dial que protagoniza nuestra foto de ejemplo; en cambio, el resto de la imagen quedará demasiado brillante. Y viceversa.

Todas las DSLR ofrecen diversos métodos de medición de la luz. Unos son globales y realizan un promedio de toda la escena. Otros reducen el cálculo a una zona concreta de la imagen, de modo que podemos medir la luminosidad en un punto determinado. El número de puntos de medición y cómo se agrupan varía de una cámara a otra y, de hecho, es uno de los factores que se suelen tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad de un modelo. Es preciso consultar la documentación de tu modelo para sacarle el mejor partido.
Cómo aprovechar tu cámara réflex al máximo

{tab Profundidad de Campo}
4. Profundidad de campo
La profundidad de campo es el rango de distancias con respecto al objetivo en el que se puede mantener una imagen enfocada. En una imagen con gran profundidad de campo todo aparecerá nítido; por el contrario, si es reducida, solo se verán enfocados aquellos elementos que se encuentren a una distancia muy concreta del objetivo. Los dos factores que determinan la profundidad de campo de una imagen son la apertura del diafragma y el nivel de ampliacióno zoom empleado. Cuanto más cerrado esté el diafragma (mayor número f), mayor será la profundidad de campo. Cuanto más abierto esté (menor número f), más pequeña es la profundidad de campo.

Para ajustar manualmente el valor del diafragma, hay que colocar el dial de nuestra cámara en la posición A (Apertura). Los valores altos de apertura son los recomendados cuando hay mucho movimiento y/o poca luz o vamos a realizar un retrato. Cuando queremos lograr la mayor nitidez posible, es preferible usar valores más bajos. Ten en cuenta, además, que el nivel de zoomempleado también influye de forma notable sobre la profundidad de campo. A menor distancia focal (menos zoom), hay más profundidad de campo; y viceversa.

{tab Borrosa u Oscura}

5. ¿Borrosa u oscura?
Uno de los elementos clave de una cámara fotográfica es el diafragma. A la hora de realizar una fotografía no solo es necesario definir cuál será su apertura, sino determinar cuánto tiempo permanecerá abierto. Es decir, durante cuánto tiempo estará el sensor expuesto a la luz del objetivo. Si queremos realizar una fotografía con una gran profundidad de campo, tendremos que cerrar el diafragma. Pero, si entra menos luz, será necesario dejar exponer el sensor durante más tiempo, de modo que hay más probabilidades de que la foto salga movida.
Y si no abrimos el diafragma el tiempo suficiente para evitar que la foto quede trepidante (movida), entonces quedará subexpuesta (oscura). Resulta bastante habitual que, en situaciones con poca luz, aun abriendo al máximo el diafragma, sean necesarias largas exposiciones que darán como resultado fotos trepidantes. Así pues, y, como se indica en el título de este apartado, a menudo será necesario elegir entre una foto movida u oscura.

Para ajustar manualmente la velocidad de obturación, debemos usar la posición S (Speed o velocidad) del dial; salvo en el caso de cámaras Canon, que, como se aprecia en la foto del paso 3, usan la inicial Tv por (Time value o valor de tiempo). Con valores inferiores a 1/60 es bastante complicado lograr fotos nítidas sin trípode; aun cuando no haya movimiento en la foto (un paisaje o un edificio) y el objetivo tenga algún estabilizador de imagen. Si fotografiamos a alguna persona u objeto en movimiento, será necesario aumentar la velocidad. Cuando lo que se define de forma manual es la apertura, será la cámara la que ajuste de forma automática la velocidad de disparo. Y al contrario. Por último, en la posición M (Manual), configuraremos de forma totalmente manual ambos valores.

{tab Sensibilidad ISO}

6. Sensibilidad ISO
A menudo, nos encontraremos con situaciones en las que incluso usando la máxima apertura y la mínima velocidad posible antes de que la foto salga trepidante, no tendremos la cantidad deluz suficiente para exponer la foto correctamente, esto es, para que no salga oscura. En ese caso debemos aumentar la sensibilidad ISO. Cuanto más elevada sea la ISO, menos luz es necesaria para captar una imagen y, por tanto, podemos usar velocidades de obturación más altas para captar mejor el movimiento o aperturas menores de diafragma para lograr mayor profundidad de campo.

No obstante, aumentar la sensibilidad ISO no es gratis. Al hacerlo, aumenta el ruido de la imagen, es decir, se aprecian ciertas agrupaciones de píxeles extrañas. Por norma general, esta pérdida comienza a ser apreciable a partir de una sensibilidad ISO 400 y resulta ya más que evidente con un valor ISO 800. El ISO de sensibilidades superiores a 800 debería reservarse para situaciones límite en las que sea preferible una foto ruidosa a no tener ninguna. Cuando se han disparado fotos con mucho ruido por haber usado una ISO muy alta, hay un pequeño truco para mejorarlas: pasarlas a blanco y negro.

En el ejemplo que ilustra este paso, las condiciones de iluminación eran muy malas, y además había mucho movimiento (era un baile nupcial). El objetivo no era muy luminoso (apertura f5.6) y la velocidad de obturación no podía ser demasiado baja (1/80), así que no quedó más remedio que usar una ISO alta (ISO 800).

{tab Imagenes}

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